Индонезийский синеязыкий сцинк, номинативный подвид

• Террариум от 120×60×40 см (для взрослой особи).
• У/ф лампа
• Греющая лампа для зоны баскинга.
• Гигрометр и термометр (не оставляйте датчики в свободном доступе, любознательные сцинки могут их раскусывать!).
• Влагоёмкий субстрат слоем 8–10 см.
• Два укрытия - одно для влажной зоны, другое для сухой.
• Поилка.
• Кальций без D3, поливитамины, кормовые насекомые и улитки, овощи.
• Таймер для света, весы для регулярного взвешивания.

Подробней читайте ниже по гайду

Размеры

Взрослому сцинку требуется террариум не меньше 120×60×40 см. Можно добавить высоту, но не более 60см, иначе вам будет неудобно размещать лампы - тиликвы наземные животные. Малышей и подростков можно выращивать в небольшом объёме (около 80см в длину, это облегчит приручение). Но тиликвы быстрорастущий вид, поэтому в год вам уже потребуется взрослый террариум. Садковое содержание допускается только как временная мера - для лечения или карантина, при условии наличия в контейнере ультрафиолетовой лампы (если это не расходится с рекомендациями врача)

Вентиляция

В террариуме должна быть правильная проточная вентиляция, нижняя рядом с холодной зоной, верхняя у баскинга. Если у вашего террариума потолок-сетка, то, вероятней всего, часть потолка (над холодной зоной) придется закрыть для удержания влажности.

Дополнительно

Рекомендуется боковой доступ в террариум. В природе тиликвы вынуждены прятаться от хищных птиц, поэтому нависшая сверху рука может напугать вашего питомца. Индонезийские подвиды очень любознательные, любят лазать и, упершись хвостом, способны забраться на высоту своей длины. Поэтому используйте пустое пространство с умом, разместите в террариуме дополнительные широкие и устойчивые поверхности - массивные коряги, камни, полки и ярусы ландшафта. Главное, чтобы неповоротливое животное не смогло упасть.

Территориальный вид, рекомендуется одиночное содержание. Самку и самца ссаживают вместе только на время спаривания, обязательно под присмотром террариумиста, и с последующим рассаживанием. Если у вас несколько сцинков, вне гона они могут мирно гулять на нейтральной территории (столе, диване, кровати). Не оставляйте животных без присмотра, один рывок чреват откушенными конечностями!

Нормы

• Баскинг: 36–40 °C.
• Общий фон: 26–30 °C.
• Холодная зона: 21–25 °C.

Температура подбирается индивидуально под животное. Наблюдайте, если ваш питомец игнорирует зону прогрева, значит, там или слишком горячо, или сцинк не может охладиться.

Баскинг

Рекомендуется верхний обогрев: галогенной лампой или зеркальной накаливания. Использование термоковрика или термошнура возможно, но с осторожностью - температура высокая, животное выносливое, поэтому может случайно получить ожоги живота. Этого можно избежать, если выставить диммер слабее, но при этом использовать толстый слой субстрата и сверху разместить теплоемкое укрытие. Термоковрик или термокабель должны находиться вне террариума!

Холодная зона

Она же влажная. В террариуме должен быть градиент температур, чтобы у вашей рептилии появилась возможность закопаться, отмокнуть и остыть. Опрыскивание и толстый слой влагоемкого субстрата помогут понизить температуру на пару градусов.

Индонезийские подвиды относятся к 2-ой зоне Фергюсона, поэтому рекомендуется использовать трубки T5 HO с 5-6% UVB или Т8 10-12% UVB. Длина примерно на половину террариума. Тиликвы крупные дневные ящерицы в совсем не маленьком террариуме, у них должна быть возможность спрятаться в тени или укрытии, но от наличия ультрафиолета зависит выработка D3, усвоение кальция, поддержка суточной ритмики, здоровье психики и эндокринной системы, аппетит и ещё много-много всего.

• Высота установки лампы исходит из рекомендаций производителя.
• Световой день 10-12 часов.
• У/ф лампа требует своевременной замены (раз в полгода-год - зависит от производителя). Она продолжит светить, но необходимый люминофор истощается, и % UVB начинает стремительно падать.
• Чтобы не гадать успела ли лампа выгореть - используйте УФ-радиометр.
• Между сцинком и лампой не должно быть пластика или стекла.
• Учитывайте, что установка светильника снаружи на потолке-сетке частично перекрывает поток, поэтому более слабые Т8 не подходят.
• Добавляйте перепады высоты полками, чтобы питомец смог самостоятельно выбирать, где ему сегодня загорать
• Не покупайте непонятные дешевые ноунеймы, это здоровье вашего экзотического животного!
• В случае с тиликвами порошковый D3 не заменит полноценную у/ф лампу. Он может быть только временной мерой.

Последствия

При отсутствии достаточного количества ультрафиолета начинает развиваться метаболическая болезнь костей (MBD) - без D3 кальций не усваивается, при этом он участвует не только в строительстве костей, но и в работе цнс, сердца, некоторых гормонов, свертывании крови и иммунитете. Кости это просто депо, и организм начинает использовать эти запасы для более важных нужд. Но, так как синеязыкие сцинки ползают, а не ходят, симптомы рахита заметны не сразу.

Симптомы рахита:

• Сплющивается и выступает нижняя челюсть из-за мягкости костной ткани.
• Кончик хвоста начинает загибаться из-за рассасывания ненужных последних позвонков.
• Легко получить перелом лапы практически "на ровном месте".
• Искривление и горбатость спины из-за микроперелома позвоночника (чаще у взрослых).

Если вы заметили, что что-то не так - срочно обратитесь к врачу, чтобы он помог остановить развитие рахита и откорректировал содержание. Иногда, при своевременной помощи, последствия реально исправить - спина выпрямится, а дефект челюсти станет не таким явным.

Для индонезийских подвидов требуется 60–80% влажность. Она проверяется гигрометром.

• Какие-то специальные увлажнители не нужны, достаточно уложить толстый слой (8-10см) влагоемкого субстрата и время от времени обильно опрыскивать его из пульверизатора.
• Не создавайте болото!
• Частое чихание не обязательно болезнь. Возможно, вы просто пересушили сцинка или дали ему пылящий субстрат. Наличие соплей при чихании или хрипов прямой повод обратиться к врачу.
• Убедитесь, что в террариуме хорошая проточная вентиляция. Застой влажного воздуха чреват респираторными инфекциями и грибком.
• Можно дополнительно установить влажную камеру.
• Размер поилки на ваш вкус - у кого-то сцинки любят отмокать в воде (и испражняться туда), у кого-то игнорируют бассейн и только пьют воду.
• Желательно ежедневно менять воду.

Тиликвы любят копать, поэтому для взрослых особей нужен толстый (8-10см) слой субстрата. Малышам так же требуется возможность спрятаться целиком.

Для холодной зоны

используются влагоемкие субстраты: кокосовые чипсы, сфагнум, смесь можно дополнить листовым опадом дуба, миндаля и магнолии. Кокосовый торф не рекомендуется из-за мелких частичек, которые могут забивать нос. Кора хвойных не рекомендуется из-за высокой концентрации смол и эфирных масел.

Для тёплой зоны

используется рассыпчатый, не пылящий грунт. Это не обязательно, но себя хорошо показала конопляная мульча, кора и щепа лиственных, крупные нехвойные опилки. Имейте ввиду, что при попытке разделить террариум разными субстратами, всё будет перекопано в первые же сутки, поэтому по центру требуется какая-то перегородка.

Дополнительно

Не допускается содержание на искусственных газонах и ковриках. Пелёнка и салфетки могут использоваться только как временная мера - на время карантина, лечения или накануне родов.

• Минимум два укрытия - одно для влажной зоны, другое для сухой.
• Сцинк должен помещаться в укрытиях целиком, свернувшись и без высокого потолка над головой. Малыши растут очень быстро, поэтому рассчитывайте на скорую замену, либо берите сразу большой размер, но разместите внутри сфагнум или салфетки, чтобы маленький сцинк чувствовал безопасную тесноту.
• Листовой опад и кора для обогащения среды.
• Крепкие искусственные растения. Живые будут сожраны или переломаны.
• Все предметы должны располагаться устойчиво и не иметь острых краёв.
• Дополнительные широкие поверхности для лазания и стачивания когтей - массивные коряги, камни, полки и ярусы ландшафта. Главное, чтобы неповоротливое животное не смогло упасть.

Синеязыкие сцинки всеядны.

Обычно проблем с рационом нет и главное, чтобы он был разнообразным. Т.е. сегодня одно, в следующий раз другое, через неделю третье и тд. Сделайте запасы и просто чередуйте.

• Рацион взрослых особей: 50%-белок 40%-зелень 10%-фрукты.
• Малышам (до года) нужно больше белка, около 70%.

Не игнорируйте овощи и зелень, при перекосе в сторону белка тело начинает расти слишком быстро, скелет не успевает сформироваться, и в итоге ящерица получает рахит. Так же предлагайте все новые продукты небольшими порциями, чтобы не вызвать диарею с непривычки (особенно это касается рыбы и фруктов)

• Желательно следить за соотношением Ca:P = 2:1. Избыток фосфора блокирует усвоение кальция, поэтому в каждое кормление необходимо добавлять дополнительный кальций. Не важно, сколько кальция в самом продукте, важно именно соотношение его к фосфору!
• Так как ваша задача составить разнообразный рацион для всеядной ящерицы, основную часть витаминов сцинк будет получать из еды. Дополнительные поливитамины вносятся раз в 1-2 недели.

Белок

• Самая лучшая основа - это улитки и кормовые насекомые (сверчки и тараканы)
• Дополнительно: саранча, гусеницы бражника, допускаются дождевые черви (из проверенного места или выращенные самостоятельно. Предварительно передержанные и очищенные от земли). Сырые (перепелиные) и отварные (куриные) яйца. Сырые (серые) креветки без панциря и голов. Перепелята, суточные цыплята (желательно удалить желток, чтобы не перегружать печень). Очень редко (!) в качестве разнообразия допускаются желудки или сердечки птицы, но обязательно срезав жир. Можно предложить не жирную мелкую цельную рыбу вместе с головами и всеми костями (обязательно срезать шипы и острые плавники).
• Лакомство: зофобас, мучник, личинки бронзовки и восковой моли. Голыши, бегунки.
• Не скармливайте уличных насекомых и улиток, они являются переносчиками паразитов!
• Зарубежные тиликвоводы активно используют мясное детское питание и корма холистик класса. Они допускаются в качестве разнообразия и увкуснителя мешанок, но ни в коем случае не могут быть основой белкового рациона.

Овощи и зелень

• Самая лучшая основа: тыква, зелень одуванчика, коллард, эндивий, радиччио.
• Дополнительно: зелень горчицы, руккола, фасоль зеленая, болгарский перец, морковь, сельдерей, огурец, кольраби, стручковый горох, репа, кресс-салат, кабачки, цукини, патиссоны, свёкла, ростки пшеницы, т.е. большинство овощей и зелени из наших супермаркетов. Можно предложить люцерну, огуречную траву, листья винограда, цветы и листья гибискуса, ростки гороха.
• Фрукты: почти любые кроме авокадо. Цитрусовые с осторожностью, маленьким кусочком и только сладкие.

Частота кормления

Данные усредненные, ориентируйтесь на размер порции, аппетит и степень упитанности сцинка. Если он начинает воротить морду или выбирать только вкусное, то ваш питомец не очень-то и голодный.

• До 2 месяцев - каждый день
• До 6 месяцев - через день
• До 1 года - раз в 2-3 дня
• Взрослые - 1-2 раза в неделю.

Если выбирает только вкусное

Пропустите овощи через тёрку, покрошите зелень, добавьте мелкопорезанный белковый «увкуснитель», и тогда сцинку придётся есть всё вместе. Такую мешанку можно порционно заморозить на пару месяцев вперёд. Главное не забывайте про разнообразие рациона и необходимость жевать челюстью.

Нельзя авокадо, ревень, лук и чеснок – они токсичны!

Сомнительные продукты:

• Говядина и свинина (жирные, очень много фосфора)
• Хлеб и хлебобулочные изделия
• Салат Айсберг, капуста
• Грибы (мнения разделились)
• Готовые консервированные овощи
• Молочные и кисломолочные продукты
• Насекомые и улитки с улицы

Характер

Синеязыкий сцинк идеально подходит в качестве первой рептилии, у них не только эффектный внешний вид, но и спокойный характер. Большинство особей легко приручаются, узнают хозяина и становятся флегматичными питомцами-компаньонами. Бывают и исключения, но приручить можно даже привезенного с ферм дикаря в любом возрасте.

• При угрозе сцинк будет шипеть, раздуваться, показывать язык и делать выпады. Но часто это проходит, когда он понимает, что человек не впечатлен его агрессией. Один раз поругался, второй, третий... на пятый уже просто напыхтит, поэтому советую проявить настойчивость, брать животное на руки, ждать, пока оно успокоится, выпускать и закреплять ассоциацию угощением. Сцинки очень быстро понимают, что вы источник вкусной еды.
• Укус болезненный - у тиликв тупые зубы-пеньки, в природе они дробят улиток, поэтому челюсть действительно сильная. Если вы неопытный террариумист и боитесь, то используйте толстую перчатку. Главное показать самому сцинку, что его защитная агрессия здесь не работает.
• Наиболее "охраняемые" места - это лапы, хвост и бока шеи, их сцинк даст трогать только при абсолютном доверии.
• Синеязыкие сцинки очень шумные рептилии. Они могут шипеть, фыркать, пыхтеть, плямкать, чавкать и кряхтеть. Иногда даже пищать.

Как брать на руки

Тиликвам необходимо чувствовать устойчивую опору, поэтому рекомендуется поднимать обеими руками под лапы и укладывать их тушку вдоль руки. Идеально, когда хвост тоже не висит. В такой позе сцинк быстро успокаивается. Не хватайте за хвост или за спину вне поля зрения, это даст ассоциацию с хищником и напугает.

• Всегда мойте руки после контакта с рептилиями

Линька

Неряшливая, ошметками и "рыбьей чешуёй". Можно помочь полинять вне террариума (например, в ванне в тёплой воде), это сохранит чистоту субстрата. Уделите внимание лапкам и кончику хвоста, на них не должно быть остатков линьки, иначе после высыхания она может сдавить пальчики и перекрыть кровоток. Как итог - потеря пальца.

Определение пола затруднительно. Есть мнение, что у самцов шире голова и шея, а у самок толще задняя часть тела, но это не может использоваться как единственный способ определения.

• 100% метод - когда самец сам покажет гемипенисы во время дефекации. Так же у самцов можно заметить бугорки гемипенисов у основания хвоста, но это не работает на малышах и матерых сцинках - с возрастом хвост становится плотнее из-за мышц и жира.
• Ветеринар-герпетолог может проверить пол, у взрослых самок на узи видно яичники.
• Зондирование и попытка выдавить гемипенисы не дают гарантированного результата (самцы умеют сжиматься) и могут быть опасны для сцинка!
• Тест поведением работает в основном во время гона. Считается, что два самца обязательно полезут в драку, но не единичная практика показала, что мирное время самцы могут не захотеть бороться за территорию и просто разойдутся в разные стороны. Так же как и самки.

Что осмотреть

• Глаза ясные, не запавшие, без пены, не полуприкрытые.
• Тело упитанное, но не жирное. У малышей часто эффект "картошки с тонким хвостиком" - это нормально. Истощение удобно проверять по выпирающему тазу и очень тонким лапкам.
• Кожа без ран, остатков линьки и клещей. Обратите внимание на расположение и глубину возможных шрамов.
• Рот чистый, без пены, тянущихся слюней и налёта.
• Нет выделений из носа.
• Кал оформленный.
• Так как индонезийских подвидов очень редко размножают в России, большинство из них привезены с ферм. Фермерский привоз будет шипеть, на крайний случай негодующе пыхтеть, но он не должен лежать на ладони подозрительно вяло и спокойно.

Карантин

Новое животное следует поместить отдельно от остальной коллекции, желательно на три месяца. Обеспечьте ему все базовые потребности в ёмкости, которую легко мыть и обеззараживать. Покажите врачу, чтобы убедиться в отсутствии паразитов.

• Тесный террариум.
• Отсутствие или неправильная температура в зоне баскинга.
• Отсутствующая, старая или слишком высоко расположенная УФ-лампа.
• Неправильная или недостаточная вентиляция.
• Низкая влажность для индонезийского подвида.
• Пустой террариум с низким слоем грунта, игнорирование обогащения среды.
• Кормление только белковым кормом или только овощами.
• Кормление уличными насекомыми и улитками.
• Кормление как только зверь попросит. Сцинк всегда попросит.
• Совместное содержание.
• Покупка без осмотра, игнорирование карантина и симптомов болезни.

Метаболическая болезнь костей (MBD)

Возникает при отсутствии УФ, кальция и неправильном рационе (игнорирование овощей и зелени, перекос фосфора). Признаки: слабость, мягкая или выпирающая нижняя челюсть, искривление и мягкость кончика хвоста, переломы. Требует посещение врача и исправление условий содержания.

Респираторные инфекции

Возникают при сыром застойном воздухе, слабой вентиляции, переохлаждении или пыльном грунте. Признаки: слизь из носа, хрип, открытый рот при дыхании. Требуют срочной помощи врача.

Паразиты

Гельминты и простейшие встречаются у любых животных. Диагностируют по анализу кала, и не всё, что там находит требует лечения. Поэтому необходима консультация врача.

Проблемы линьки

Часто - при недостаточной влажности остаются кусочки на пальцах и кончике хвоста. Размочить в тёплой воде и осторожно удалить сразу как увидели. Если условия содержания откорректированы, но проблемы с линькой остались, то рекомендовано обратиться к врачу для поиска другой первопричины.

Ожирение

При частом кормлении, обилии вкусняшек и пассивном образе жизни сцинк быстро толстеет. Корректируйте порции, увеличьте процент зелени, давайте питомцу гулять вне террариума и плавать в тёплой воде - заставляйте шевелиться. Худеют они медленно и годами. Если база не помогает, то рекомендовано обратиться к врачу для поиска проблем обмена веществ.

Клещи и наружные паразиты

Видны как маленькие тёмные точки, удобно перепроверять при содержании на пелёнке. Лечит врач, одновременно обрабатывают террариум. Не затягивайте.

Проблемы с глазами и кожей

Отёчные, заплывшие глаза, язвы на коже, пузыри. Причины: сырость, грязь, инфекции, травмы. Нужен врач.

Осмотр у врача

Полезен раз в год и сразу после покупки. Проблемы лучше ловить на ранних стадиях.

Обратитесь к ветеринару-герпетологу, если:

• сцинк отказывается от еды больше недели без видимых причин;
• дрожь, искривление лап или позвоночника, мягкая челюсть;
• слизь из носа, хрип, дыхание с открытым ртом;
• глаза запали, заплыли, есть язвы на коже;
• нет стула больше недели, живот вздут;
• в помёте кровь или слизь;
• остатки линьки на пальцах или хвосте не удаётся размочить;
• самка худеет и беспокоится, а роды затянулись.

Особенности

Синеязыкие сцинки живородящие. Срок беременности зависит от подвида и длится 3-6 месяцев, самка в это время может много есть и толстеть, а может до последнего оставаться стройной и никак не проявлять беременность.

Подготовка

Разводят здоровых, упитанных взрослых животных. Перед сезоном многие заводчики дают 6–8 недель лёгкой брумации (20–24 °C) с сокращением светового дня и затем возвращают обычный режим с усиленным кормлением и кальцием. Решение об этом принимайте вместе с врачом.

Спаривание

Самец преследует самку и прикусывает её за шею. Не оставляйте животных наедине, они могут друг друга травмировать.

Роды

Нужен тёплый тихий уголок с влажным укрытием и пелёнкой (малыши рождаются с желточным мешком и сразу поедают его). Если роды затягиваются или самка вялая, нужна срочная помощь врача.

Детёныши

Малышей отсаживают от родителей, кормят мелкими насекомыми, улитками и овощной кашицей, взвешивают раз в неделю, обеспечивают УФ и прогрев с первых дней. Желательно частое купание, чтобы сохранить пальчики.

Гибридизация

Все тиликвы могут скрещиваться между собой, но в террариумном сообществе не одобряются подобные эксперименты. Особенно когда вяжут индонезийские и австралийские подвиды, у которых есть отличия в условиях содержания. Учитывая, что Австралия закрыта для получения свежей крови, интермедии рискуют превратиться в обезличенных метисов или вовсе исчезнуть как подвид внутри коллекций. Поэтому пожалуйста, будьте благоразумны, мы за ответственный подход к сохранению видов.

Дела на индонезийских фермах обстоят несколько иначе, гигасы, ИД и танимбары могут приезжать сразу гибридами, но мы с этим уже ничего не сделаем. Как питомцы они ничем не хуже "чистокровных", но при определении подвидов может возникать путаница из-за наличия маркеров от обоих родителей.