Бородатая агама

Минимальный набор до покупки животного

• Террариум от 120×60×60 см для взрослой агамы, лучше длиннее. Дверцы спереди, верх с сеткой, чтобы тепло не копилось.
• Светильники для обогрева: галогенные лампы в плафонах с керамическими патронами, не меньше двух рядом, суммарно около 90–100 Вт на террариум 120–180 см. К ним диммер или термостат.
• Линейная УФ-лампа T5 HO пустынного типа (UVB около 12%), длина примерно половина длины террариума, со своим отражателем.
• Яркий дневной свет около 6500 К: светодиодная планка на 75–100% длины террариума.
• Камень или плитка светлого цвета под лампу, укрытия, ветка или платформа для лазания.
• Два термометра с датчиками на тёплом и холодном краю и инфракрасный термометр-«пистолет» для температуры поверхности. По возможности УФ-радиометр Solarmeter 6.5: это единственный распространённый прибор, который правильно показывает УФ-индекс.
• Таймер на свет.
• Неглубокая поилка, миска для зелени, кальций без D3, поливитамины, пинцет, кормовые насекомые.
• Весы для взвешивания: вес и длина нужны для контроля роста.

Не экономьте на свете и обогреве: именно эти два пункта определяют, будет ли агама здорова через год.

Размеры

Взрослой агаме нужен террариум не короче 120 см в длину и 60 см в ширину и высоту. Чем длиннее, тем удобнее создать градиент температуры: горячую зону с одной стороны и прохладную с другой. Для одной взрослой агамы многие держатели выбирают 150–180 см.

Маленькая банка «на вырост» не нужна: молодым сразу ставят большой дом, просто уменьшая в нём число укрытий и следя за температурой.

Конструкция

• Хорошая вентиляция: сетчатая крышка и боковые решётки. Закрытая «коробка» без воздуха копит влагу и болезни.
• Дверцы спереди: животное не воспринимает руку сверху как хищника.
• Надёжная крышка: агамы прекрасно лазают.
• Стенки из ПВХ, дерева с защитным покрытием или закалённого стекла подходят; тонкий аквариум подходит плохо, потому что в нём трудно получить градиент и вентиляцию.
• Задняя стенка, фон или рельеф со всех сторон, кроме передней, помогают животному чувствовать себя защищённым.

Только одна агама. Это одиночный вид, и «вторая для компании» почти всегда заканчивается стрессом, стычками, отказом от еды у слабой особи и травмами. Самцов вместе держать нельзя. Самку и самца сажают вместе только на время спаривания и под присмотром.

Нормы

• Поверхность в точке прогрева (камень или платформа): 42–45 °C. Выше 50 °C опасно.
• Холодная зона, поверхность: 25–29 °C.
• Температура воздуха по всему террариуму: от 22 до 37 °C, градиент плавный.
• Ночью допустимо снижение, для взрослой агамы даже до 12–18 °C, если днём температура в норме. Пониженная ночная температура укрепляет обмен веществ и стимулирует утреннюю активность. Красные и цветные «ночные» лампы не нужны.

Как греть

Лучший нагрев даёт свет, похожий на солнечный: галогенные или обычные лампы накаливания над точкой прогрева. Они дают коротковолновое инфракрасное излучение, которое глубже прогревает тело. Используйте не меньше двух ламп рядом, чтобы прогрелась вся спина, а не только кусочек.

• Для общего подогрева воздуха в большом террариуме добавляют бессветовые излучатели: панель инфракрасного излучения, глубокий тепловой проектор или керамический нагреватель. Их подключают через реостат или термостат.
• Обогревательный коврик, термокамни и греющий кабель не подходят: они греют снизу и слишком слабо, а термокамни ещё и дают ожоги.
• Все лампы подключайте через диммер или термостат, лучше пропорциональный. Плафоны должны быть с керамическими патронами.

Как мерить

Температуру надо измерять на поверхности под лампой, а не в воздухе. Для этого нужен инфракрасный термометр. Датчик цифрового термометра кладут на уровень животного, а не на стену. Наклеенные полоски-термометры врут.

Зимний отдых (брумация)

У взрослых агам зимой может снижаться аппетит и активность. Это нормально, если условия содержания правильные, а животное здорово и не худеет. Не сокращайте световой день и прогрев «для имитации зимы» без совета врача.

Зачем

Без ультрафиолета B агама не вырабатывает витамин D3 и не усваивает кальций. Результат: метаболическая болезнь костей (MBD). Симптомы сначала почти незаметны и проявляются, когда кости уже деформированы.

Чем светить

• Лампа T5 HO линейная, пустынного типа (около 12% UVB) или с индексом, рекомендованным производителем для вида. Длина лампы примерно половина длины террариума, на той же стороне, где лампы обогрева.
• Свет ртутных ламп «всё в одном» допустим, но хуже контролируется.
• Светодиодные «УФ-лампы» пока нельзя считать безопасными для рептилий.
• Между лампой и животным не должно быть стекла или пластика: они блокируют УФ. Над сеткой излучение слабеет, поэтому расстояние до платформы считают с учётом сетки.

Какой нужен индекс

Оптимальный градиент УФ-индекса: от 0 в самом тёмном углу до 4,0–4,5 в точке прогрева. Для светлых, прозрачных (translucent) и бесчешуйных (silkback) линий лучше не выше 3,0: они чувствительнее к излучению.

Сколько часов и как менять

Световой день 12–14 часов, на ночь все лампы выключают, таймер обязателен. УФ-лампа работает, пока светится видимый свет, но УФ она теряет раньше. Менять: T5 раз в год, T8 раз в полгода, ртутные лампы раз в 6–12 месяцев по указаниям производителя.

Свет для самочувствия

Кроме УФ, агаме нужен яркий белый свет примерно 6500 К на 75–100% длины террариума. Это влияет на аппетит, активность и настроение животного.

Агама — обитатель сухих мест, ей нужна влажность воздуха около 30–40%. Высокая влажность вредна: развиваются инфекции дыхательных путей и кожи. Поэтому:

• Не опрыскивайте весь террариум и не закрывайте вентиляцию.
• Используйте гигрометр, не «на глаз».
• Поилка нужна обязательно: неглубокая миска, из которой животное может пить. Не ставьте её прямо под лампу.
• Воду берут из-под крана, не дистиллированную.
• Купать агаму «для увлажнения» не нужно: вода не всасывается кожей или клоакой, животное пьёт только ртом. Лучшее дополнение к питью — влажная зелень: смоченные листья она ест охотно.

Что подходит

• Керамическая плитка, сланец, натуральный камень: легко мыть, не глотается, стачивает когти.
• Плотная смесь почвы без удобрений и песка: подходит взрослым здоровым животным, но требует регулярной чистки.
• Бумага, пергамент: временно, для карантина и больных.

Что не подходит

• Кальциевый, красный и цветной «живой» песок: не переваривается и вызывает закупорку.
• Грецкая скорлупа, кукурузная крошка, опилки хвойных, кошачий наполнитель.
• Травяные «ковры» из пластика и ткани: цепляют когти и грязнятся.

Молодых животных (короче 25 см) безопаснее держать на плитке или бумаге: они чаще глотают грунт вместе с кормом. Кормите на миске или плитке, а не на сыпучем грунте.

Главное правило

Горячая точка прогрева должна быть самым высоким местом террариума: агама любит греться на возвышении, под лампой.

Что поставить

• Светлый широкий камень или плитку под лампами: он накапливает тепло, и температуру его поверхности удобно мерить.
• Прочную ветку или платформу для лазания и прогрева. Она должна выдерживать вес взрослой агамы и не качаться.
• Два укрытия: одно с тёплой стороны, другое с прохладной. Животное должно выбирать, где ему комфортнее.
• Ровный фон или рельеф сзади и сбоку.
• Растения из пластика или шёлка, а не живые с землёй, поскольку сырость не нужна.

Чего избегать

Острых краёв, хлипких конструкций, которые могут упасть на животное, и перегруженного пространства: агаме нужна площадь пола.

Принципы

Агама всеядна, но соотношение растительной и животной пищи меняется с возрастом. Перекорм белком и насекомыми приводит к ожирению, подагре и проблемам с почками. Перекорм добавками так же опасен: кальций и витамины даёт только нужная доза.

Схема по возрасту

• Вылупившиеся (до 3 месяцев). Насекомые раз в день и столько, сколько съест; ежедневно салат. Доля белка в рационе около 60–80%.
• Молодые (до 25 см). 5–6 насекомых размером с голову ежедневно или равный объём; ежедневно салат, втрое больше объёма насекомых. Белок около 60%.
• Подростки и взрослые (больше 25 см). 3–4 насекомых размером с голову два раза в неделю; салат три раза в неделю (порция размером с голову). Белок около 15–30%.
• Беременные самки. 4–5 насекомых два раза в неделю и салат три раза в неделю, добавки два раза в неделю.

У взрослых самцов белка обычно нужно меньше, чем у самок: самкам белок нужен для яиц.

Зелень и овощи

Основа (можно давать регулярно): руккола, китайская капуста бок-чой, листья одуванчика и горчицы, цикорий, эндивий, кресс-салат, листья брюквы и репы, молодая капуста кале, стручки гороха, кактус-опунция, смесь салатов. Добавки (изредка): базилик, петрушка, кинза, тимьян, свёкла, болгарский перец, морковь тёртая, цукини, тыква сырая, стручковый горох, мята, мальва.

Овощи режьте на мелкие кусочки, которые агама подцепит языком. Скользкие и мокрые овощи вроде огурца и кактуса она берёт хуже.

Насекомые

• Подходят: сверчки, бурые и двупятнистые тараканы (dubia, discoid), саранча и кузнечики, личинки чёрной львинки, взрослые мучные жуки.
• Деликатесы, изредка: улитки, мучные черви, зофобас, шелкопряд, совки, восковая моль, новорождённые мышата не чаще раза в месяц.
• Размер корма не больше расстояния между глазами агамы.
• Корм перед кормлением «заряжают» 2–3 дня полноценным кормом для насекомых.
• Дикие насекомые (дачные, уличные) опасны: они могут быть отравлены или заражены. Светлячки смертельно ядовиты для агам.

Фрукты

Фрукты богаты сахаром и повышают риск ожирения и болезней зубов. Их дают очень редко, примерно один кусочек в месяц, или не дают совсем.

Добавки

• Кальций без D3: порошком на все корма, насекомых и салат, как соль на еду.
• Поливитамины с D3: молодым, беременным самкам два раза в неделю на салат, взрослым один раз в неделю.
• Иногда пропускайте обсыпание, чтобы не перегрузить организм.

Вода

Постоянно доступна в неглубокой миске. Смоченная зелень — лучший способ добавить влаги.

• Авокадо, лук и грибы, ядовитые для агам.
• Светлячки и дикие насекомые с дач, с обочин и с полей.
• Шпинат, ревень и свёкольная ботва как основа: много щавелевой кислоты, она связывает кальций. Изредка допустимы.
• Жирный фарш, кошачий и собачий корм, сыр и мясо из холодильника.
• Много мучных червей и зофобаса: они жирные и с твёрдым панцирем.
• Цитрусы, яблоки, виноград и любые фрукты чаще раза в месяц.
• Насекомые, которых не «зарядили» кормом перед кормлением.
• Добавки сверх нормы: передозировка D3 опасна так же, как недостаток.

Язык тела

• Кивки головой — демонстрация силы, чаще у самцов. Быстрые кивки означают вызов, медленные — подчинение.
• Помахивание передней лапой — «я не опасна», жест подчинения.
• Раздутая тёмная борода — угроза или стресс, иногда линька или температура.
• Открытый рот в тёплой точке — охлаждение; открытый рот при испуге — угроза.
• Царапанье стекла — стресс, скука, слишком тесный дом или отражение. Закройте стенки фоном.
• Закапывание и вялость зимой — возможная брумация, но сначала проверьте температуру и свет.

Знакомство и приручение

Дайте агаме освоиться 1–2 недели в новом террариуме: не берите на руки, не пугайте, кормите из пинцета или миски. Потом берите спокойно снизу, поддерживая тело, не хватайте за хвост и не поднимайте сверху. Сессии 10–15 минут. Руки вымойте до и после: рептилии часто носят сальмонеллу, даже когда здоровы.

Линька

Молодые линяют часто, взрослые реже. Остатки кожи на пальцах и хвосте могут пережать ткани. Не тяните и не стригите: подержите лапы в тёплой воде и аккуратно удалите.

Определять пол надёжнее всего с 6–8 месяцев:

• У самца шире голова, заметнее бедренные поры (ряд на внутренней стороне бёдер) и на основании хвоста два выпуклых бугорка (гемипенисы).
• У самки голова уже, поры мелкие, основание хвоста гладкое.

Зонды и надавливание на хвост для определения пола опасны и проводить их нужно только врачу. Точнее всего помогает осмотр у ветеринара-герпетолога.

Где брать

Рождённую в неволе агаму у заводчика, у которого вы видите условия содержания и родителей. Диких из Австралии быть не должно. Спросите возраст, дату рождения, чем кормили и какой свет использовали.

Что осмотреть

• Глаза ясные, не запавшие и не заплывшие.
• Ноги и хвост прямые, без изгибов и вздутий.
• Тело упитанное, но не жирное; хвост толстый у основания, рёбра и тазовые кости не выпирают.
• Кожа без остатков линьки, язв, клещей.
• Рот чистый, без сыра и пены, челюсть без мягких участков.
• Помёт оформленный, без крови и слизи.
• Животное живое, интересуется, не вялое.

Особые линии

Светлые, прозрачные и бесчешуйные агамы требуют более мягкого УФ и осторожности с перегревом. Перед покупкой уточните у заводчика.

Карантин

Новую агаму несколько недель держат отдельно от других рептилий и показывают врачу: анализы помёта на паразитов, осмотр.

• Террариум короче метра для взрослой агамы.
• Нет УФ-лампы, лампа закрыта стеклом или давно выработала срок.
• Один слабый обогрев или греющий коврик вместо мощных ламп.
• Мерить температуру «на глаз» или по стенке, а не по поверхности.
• Кормить только мучными червями, фруктами или только белком.
• Содержать двух агам вместе.
• Держать на песке, особенно молодых.
• Красные «ночные» лампы, ночное освещение.
• Брать рептилию без осмотра и карантина.
• Поить агаму купанием вместо поилки.

Метаболическая болезнь костей (MBD)

Возникает при недостатке УФ, кальция и D3 или неправильном соотношении кальция и фосфора. Признаки: слабость, дрожь лап, мягкая челюсть, искривление позвоночника и конечностей, переломы. На ранней стадии признаков может не быть. Лечение назначает врач, дома можно только исправить содержание.

Аденовирус (ADV)

Вирусная инфекция, затрагивающая печень, кишечник и нервную систему, особенно опасна для молодых. Признаки: вялость, отказ от еды, диарея, судороги. Особого лечения нет, только поддерживающее. Защита: покупка у проверенного заводчика, карантин.

Паразиты и кокцидии

Могут вызывать потерю веса, рыхлый помёт, вялость. Диагностируют по анализу помёта, лечит врач. Без лечения кокцидии размножаются в замкнутом террариуме. Чистка и дезинфекция после лечения обязательны.

Закупорка кишечника

Возникает, когда агама проглатывает песок, крупные куски корма или слишком крупных насекомых. Признаки: отсутствие помёта, вздутый живот, вялость, паралич задних лап. Нужна срочная помощь врача.

Респираторные инфекции

Чаще при сырости, холоде или пыльном грунте. Признаки: слизь из носа, открытый рот при дыхании, хрип, пузыри у ноздрей. Требуют срочного лечения антибиотиками по назначению врача.

Стоматит («гниль рта»)

Воспаление дёсен с налётом и неприятным запахом. Связан с болезнями зубов (обычно из-за фруктов и мягкой пищи), недостатком витаминов и иммунитета. Нужен врач.

Подагра и болезни почек

Из-за избытка белка и недостатка воды. Признаки: опухшие суставы, вялость, снижение аппетита. Предупреждайте: соблюдайте долю белка, давайте воду и увлажнённую зелень.

Проблемы линьки

Сухой воздух, недостаток влаги, паразиты. Остатки кожи на пальцах и хвосте нужно осторожно размачивать в тёплой воде, а не отрывать.

Яйцевая задержка (у самок)

Самка без самца может откладывать неоплодотворённые яйца. Если она сильно худеет, не может отложить яйца, вздута или вялая, нужен срочный визит к врачу.

Клещи и другие наружные паразиты

Видны как мелкие тёмные точки в складках кожи и у глаз. Лечит врач, одновременно обрабатывают террариум.

Осмотр у врача

Полезен раз в год и сразу после покупки: осмотр, анализ помёта, при необходимости рентген.

Обращайтесь к ветеринару-герпетологу, не ждите «пока пройдёт», если:

• агама не ест больше недели без видимых причин (и условия содержания правильные);
• лапы дрожат, хвост или позвоночник искривлены, челюсть мягкая;
• из носа или рта течёт слизь, животное дышит с открытым ртом;
• глаза запали или заплыли, борода остаётся чёрной и не опадает;
• нет стула больше недели, живот вздут;
• в помёте есть кровь или слизь, видны паразиты;
• вялость, слабость, судороги, падения;
• на коже язвы, отёки, остатки линьки на пальцах и хвосте, которые не удаётся размочить;
• самка беспокойно копает, худеет, при этом яиц нет.

Подготовка

Разводить стоит только здоровых животных старше 1,5–2 лет, с хорошей упитанностью и без признаков MBD. Перед размножением пару проверяют у врача. Многие заводчики проводят зимний период прохлады (около 6–10 недель) с более коротким световым днём, под наблюдением врача.

Спаривание

Самца подсаживают к самке на ограниченное время. Он кивает головой и удерживает самку зубами за шею. Следите, чтобы самка могла уйти в укрытие: травмы случаются.

Самка и яйца

Самка может откладывать яйца и без самца: они неоплодотворённые. Во время беременности ей нужны больше кальция и корма, отдельная ёмкость для откладки с влажным и глубоким грунтом. Кладка обычно 15–30 яиц, бывает несколько кладок за сезон.

Инкубация

Яйца кладут в инкубатор на влажный вермикулит или перлит при температуре около 28–30 °C. Срок инкубации примерно 55–75 дней. Слишком высокая температура может менять пол потомства, не экспериментируйте.

Детёныши

Вылупившихся агам держат отдельно от родителей и друг от друга, кормят мелкими насекомыми и салатом по схеме для молодых, обеспечивают УФ и прогрев с первых дней.